12-12-2012, 21:36
Островные города – явление, которое нередко встречается на нашей планете. Их уникальное расположение заставляет задуматься и вспомнить известного персонажа Даниэля Дефо – Робинзона Крузо. И глядя на такие острова, приходят такие мысли, что Робинзон далеко не вымышленный герой, в мире оказывается таких «робинзонов» немало и все они, оказавшись на своих необитаемых островах, основали . В этом обзоре предлагаем вам ознакомиться именно с такими островными городами.
Линдау
Этот исторический город находится в восточной части озера Bodensee практически на стыке трех границ – швейцарской, немецкой и австрийской. Линдау связан с материком железной дорогой и мостом. На острове проживает около трех тысяч жителей. В городе сохранилось очень много деревянно-кирпичных сооружений средневековых времен. Этот город-остров является одной из самых популярных туристических достопримечательностей на землях Баварии.
Санта-Крус-дель-Истоле
Неофициально этот крошечный кусочек суши считается самым многолюдным на планете островом. Находится Санта-Крус-дель-Истоле у карибского побережья Колумбии. На островной территории площадью в один гектар проживает около 1200 человек. Здесь построено всего 90 домов. На острове даже нет кладбища, именно поэтому местные жители вынуждены хоронить своих родных и близких на соседнем близлежащем острове.
Изола деи Пескатори
На острове рыбаков, который входит в состав Борромейского архипелага, проживает около 50 человек. Изола деи Пескатори находится на озере Лаго-Маджоре. Вдоль всего острова пролегает узкая главная улица, соединяющая мощеные переулки с неширокой набережной, окружающей весь крошечный островок.
Мескальтитан
В отличие от выше представленных островов Мескальтитан является искусственным островным городом. Он находится в Тихом океане у побережья Мексики. Поскольку город построен низко и его окружают болотистые каналы, то в сезон дождей, с июня по октябрь, его улицы затапливает вода. Но популярен Мескальтитан среди туристов не только благодаря своему необычному месторасположению, а еще благодаря тому, что здесь очень много креветок.
Трогир
Город-остров Трогир расположен неподалеку от хорватского города Сплит. Среди других европейских городов средневековья Трогир - один из наиболее хорошо сохранившихся. Его крошечные средневековые улочки просто завораживают туристов. В архитектуре города легко сочетаются два стиля - готический и романский. На небольшой территории Трогира располагаются старинные крепости, потрясающий собор св. Лаврентия и красивая средневековая ратуша.
Несебр
Город Несебр часто называют «Жемчужина Черного моря», к тому же он является достаточно богатым городом. На острове находится древняя часть города, которая соединена узкой искусственной дамбой с материковой сушей. Неофициально Несебр считается городом, где на душу населения находится наибольшее число церквей. Также для православного Востока этот город имеет богатое и значимое архитектурное наследие.
Флорес
Этот остров расположен неподалеку от берега озера Петен-Ица и соединяется с материком с помощью дамбы. Флорес посещает очень много туристов, поскольку он очень близко находится от знаменитых руин майя Тикаль.
Мале
На Мальдивских островах это самых густонаселенный город, к тому же это еще и столица Мальдивской республики. На Мале проживает более 100 тысяч человек. Поскольку площадь острова очень маленькая, то и вся инфраструктура расположена прямо в городе. Вода добывается из опресненных подземных вод, а электроэнергия вырабатывается в дизельных генераторах, установленных на острове.
Манхэттен
Манхэттен – знаменитый нью-йоркский район. Он, конечно, не является отдельным , но здесь сосредоточено большинство самых известных и популярных среди туристов достопримечательностей Нью-Йорка. Этот остров сегодня считается одним из самых густонаселённых в мире островных городов – на площади 59,5 кв.километров здесь проживает около 1,6 миллионов человек.
Венеция
Обзор городов-островов завершим знаменитой Венецией, которая известна на весь мир своими улицами-каналами. Город построен на архипелаге, состоящем из 117 островов. Все эти крошечные кусочки суши соединены между собой 455 мостами. Водные каналы в старом центре города выполняют функцию дорог. К сожалению, острова с годами медленно погружаются. За последние тысячелетие каждые сто лет они опускаются на 2,8 дюйма, а по последнему заявлению исследователей, Венеция за прошлый век ушла под воду на 9,4 дюйма. Например, площадь Сан-Марко, которая в городе считается самой низко расположенной, во время зимних и осенних высоких приливов полностью затапливается водой.
На авторском фото - 12 км подводный туннель, ведущий от аэропорта на о.Элингсой в город; венчание в церкви в Суннмёре; в музее под открытым небом в местечке Суннмёре; скульптура фасовщицы рыбы и вид на город; вид на Алесунд со смотровой площадки; Алесунд, Норвегия.
Аэропорт Бергена расположен в 12 км от города, на северо-востоке. Длина взлётно-посадочной полосы – 2450 метров. И это в горах, где девять вершин окружают город! Думаю, что все аэропорты Норвегии так или иначе связаны со Второй мировой войной и относятся к тому времени постройки.
О том, как гармонично технические сооружения современности вписаны в окружающий природный ландшафт, я ещё не раз упомяну. Это может служить примером для всего человечества, как можно дружить человеку с природой, не нарушая её гармонию!
Пока мы летели над прибрежной Норвегией, то там, то здесь выглядывали из-за туч кусочки береговой линии, изрезанной фьордами, острова и рыболовецкие суда.
А во время полёта вспомнилось о том, как скальдические сказания и рунические камни приоткрывают тайны исторического прошлого Норвегии.
Итак, скальды – это древне скандинавские поэты - певцы. Они жили в 9 – 14 веках при дворах конунгов и сочиняли песни. За хорошее произведение скальд мог получить целое состояние.
Вообще скальдическая поэзия – это разновидность поэзии древних скандинавов. Она делится на 2 вида поэзии: эддическую, отличавшуюся простой формой и содержанием, близким к фольклорному, и скальдическую, обладающую наиболее изощрённой формой и весьма бедным содержанием.
Скальдическая традиция сложилась уже к первой половине 9 века и сохранялась ещё 200 лет после введения письменности в Исландии. Основной жанр – драпа, боевая песня, восхваляющая конунгов и его дружину и выражающая героические идеалы. Например «Когда Харальд Прекрасноволосый был королём Норвегии…».
Существует несколько теорий происхождения скальдической поэзии, в том числе - «кельтское влияние». Ведь в 7-8 веках викинги появлялись в Ирландии и северной Британии, где уже существовало творчество бардов.
Руны – это письменность древних германцев, древних славян и древних тюрков. Употреблялась с 1 – 2 веков н.э. по 12 век на территории современной Дании, Швеции и Норвегии.
После принятия странами северной Европы христианства, были вытеснены как письменность, латиницей.
Всего же известно около 5000 рунических надписей, из них в Норвегии около 602. Большая часть рунических текстов высечена на камнях. Но есть и на золотых медалях.
По одной из версий, происхождение рунических надписей в Норвегии имеет готские корни. Хотя многие учёные – славянисты считают, что норвежские руны ближе к славянским.
Следует добавить, что в своём путешествии по Великобритании в шотландской деревеньке Рутвил мы посетили церковь 1642 года постройки, стоящую на месте древней церкви 7 века н.э.
Рядом установлен камень с рунической надписью, которую также учёные расшифровали и которая свидетельствует, что в 1 тысячелетии н.э. в Северной Европе жили племена, называвшие себя ругами, рагами, нерами и руссами.
Думаю, что разгадки истории возникновения и миграции скандинавских народов ещё впереди!
Час полёта пролетел незаметно, мы приземлились в аэропорту города Олесунн (или Алесунд). Современная письменность в Норвегии ещё только формируется, поэтому названия везде разнятся, и даны как на нижненемецком языке, так и на местных диалектах.
Город расположен на 7 островах, на одном из которых, Элингсой, в океане, находится аэропорт. Остров соединён с городом подводным туннелем, построенным в 1987 году. Это поражает воображение! Как метро, только над головой многотонные воды.
Не успели мы выйти из самолёта, сели в автобус, и сразу же "нырнули" в подводный туннель протяжённостью 12 км. А когда выскочили из него, то уже оказались на материке, в четырёх километрах от города, в этнографическом музее Суннмёре под открытым небом.
Музей был открыт первоначально в 1903 году, но во время пожара, который уничтожил в 1904 году весь город, музейные постройки, как и церковь 1855 года, были уничтожены. И тогда сюда, из местечка Суннмёре свезли конюшни, мельницы, кузницы и рыбацкие избы. Музей открылся в 1934 году.
А церковь была возведена в 1909 году. Она построена в стиле арочного свода и облицована природным камнем.
Когда мы подъехали к церкви, в ней закончилось венчание, молодые вместе с родственниками вышли на улицу и продолжили церемонию свадьбы прямо во дворе. И костюмами с венками на голове, и плясками под скрипку и баян, свадьба напоминала деревенскую свадьбу. Даже в какой-то момент показалось, что мы в северной российской глубинке!
А мы продолжили знакомство с бытом древних викингов: лодками, выдолбленными из цельного дерева, ярангами, обтянутыми оленьими шкурами, деревянными постройками, крыши которых покрыты натуральным покрытием - дёрном. Всего же здесь собрано около 50 зданий со всего региона.
В отдельном павильоне познакомились с одной из уцелевших спасательных шлюпок, созданных в 1908 году изобретателем Уле Блюде.
В 3 км к западу от Алесунда расположен Атлантический парк, один из самых крупных аквариумов Скандинавии. Он даёт представление об обитателях вод Атлантического океана. Здесь есть и палтусы, и треска, и морские ужи. Нет только китов!
Но с ними нам обещано знакомство на севере Лафотенских островов. Посмотрим, захотят ли они показать нам свои хвосты! Вода в аквариум закачивается прямо из океана.
Дальше мы поднялись на смотровую площадку, расположенную на высоте 130м, куда ведут 418 ступеней. И где сегодня находится старейший в городе ресторан «Фьельстюа», построенный башмачником Кнутом Андом в 1903 году.
Тогда это была деревянная красная избушка, сейчас имеет вид современный, из стекла и бетона.
Отсюда, с высоты, открывается захватывающий дух вид на город и океан. Здесь, в парке, разбитом в давние времена, растут экзотические растения. В том числе огромная араукария, что говорит о мягкости здешнего климата.
Температура в Алесунде не опускается ниже плюс 1,5 градусов С даже зимой, несмотря на то, что Алесунд находится на 62-м градусе северной широты. Благодаря тёплому течению имеет мягкий климат, но зимой ветрено. Температура воды в океане не опускается ниже плюс 9 градусов С даже зимой.
И коммунальные службы города используют океаническую воду для подогрева тротуаров от обледенения! Такая природная кладовая. И всё-то сметливые норвежцы стараются использовать во благо себе!
После пожара 23 января 1904 года, оставившего без крова 10 тысяч человек, так как все дома в городе были деревянные, город был полностью заново отстроен.
Восстановлением города занимался архитектор, сторонник стиля «ар нуво», популярного тогда в Европе. Это неоклассические и неоготические каменные здания с рельефами, башенками и гербами, 3-х, 4-х и 5-и этажные.
Частично восстановление финансировал германский кайзер Вильгельм 2, любивший отдыхать в окрестностях Алесунда. Алесунд сегодня – один из немногих городов в мире, построенных в этом стиле.
Не знаю, как прижилась архитектура в других городах, но здесь она настолько гармонично вписалась в окружающую природу, что сомнения не вызывает, что так было всегда. И только так могло быть!
Кроме туризма (2 раза в день в город приходит 2 парома только из Великобритании, множество автобусов и круизных лайнеров из других стран) Алесунд является одним из крупнейших центров норвежской рыболовной промышленности. Его местоположение очень удобно для прохождения судов.
Здесь одна из крупнейших рыболовных гаваней в мире. А рыболовецкий флот является одним из самых современных в мире. Хотя город небольшой, с населением около 42-х тысяч человек.
И здесь опять хочу подчеркнуть, насколько высок уровень оснащения кораблей приборами и навигацией. Поскольку мы не один раз в своём путешествии пользовались и катамараном, и паромом, и кораблём. И везде нас поражал высочайший уровень техники и специальной подготовки кадров.
Норвежцы в море не имеют права на ошибку! А погода здесь меняется каждые 15 минут!
Развита также мебельная промышленность, здесь имеются офисы известных мебельных компаний.
Ну, а мы, ознакомившись с достопримечательностями этого красивого северного городка, отправились на прогулку по улочкам с изящными коваными мостиками, многочисленными кафе и красивыми миниатюрными магазинчиками.
Надо сказать, что купить здесь практически ничего невозможно! Надо быть богачом, чтобы купить футболку за 1000 крон (рублей почти в 5 раз больше), или обыкновенные маленькие серебряные серьги с нефритом за 800 крон.
Погода заладилась, выглянуло солнце, и обедать мы присели в уличном кафе.
Везде, даже в барах, перекусить можно только пиццей! Мы не раз наблюдали, как молодые родители приводят своих 2-3 детей в кофейню, чтобы накормить пиццей и напоить кока-колой.
А история такова, что в 1970 году, вместе с появлением нефтяных компаний, в Осло появилась сеть пицца – ресторанов «Peppe *s Pizza», которая на сегодняшний момент имеет уже более 60 ресторанов и служб доставки. И даже, рассказывали, обзавелась собственным заводом по производству замороженной пиццы.
Мы даже встретили экскурсовода, которая нас уверяла, будто бы один норвежский этнограф доказал, что первыми пиццу изобрели древние викинги. Что у них в обиходе были даже специальные сковороды, на которых пекли тесто с мясом и рыбой.
Думаю, это опять дань моде. Норвегия столько лет была всеми забыта, что сейчас, когда появилась возможность сделать страну привлекательной для туристов, заболела модной болезнью!
Но это мои наблюдения. А сейчас мы сели перекусить также пиццей, запили колой и кофе, и оставили остатки чайкам: они здесь большие хозяева, чем люди.
Город действительно прекрасен. Как и везде в Норвегии, на улицах всегда малолюдно, разве что очередная группа туристов пройдёт мимо.
А мы постояли на набережной, послушали курлыканье чаек, подышали чистейшим океаническим воздухом, и отправились в отель с видом на океан. Спалось здесь гораздо лучше, чем в Бергене, где горы и тучи буквально нависают над городом.
Видимо, как людям равнинным, нам нужен простор, Хоть бы и морской.
Выспавшись и хорошо подкрепившись (надо сказать, завтраки здесь хоть и английские, но с огромным выбором козьих сыров, нескольких видов селёдки и маринованных овощей), мы отправились на пристань.
Нас ждало увлекательное морское путешествие на остров Годой, расположенный километрах в 40 от Алесунда в Норвежском море.
Продолжение "Птичий базар на острове Гудей" -
Бомбей - крупнейший промышленный центр и порт Западной Индии. Сейчас город занимает территорию в 111 квадратных миль и имеет около трех миллионов населения. Большая часть жителей - маратхи, есть также значительный процент гуджаратцев и небольшая часть людей, говорящих на хинди. Бомбей - столица одноименного штата, включающего национальные районы Махараштры и Гуджарата С 1960 г. Бомбей является столицей нового штата Махараштра. . Город раскинулся на семи островах - Колаба, Форт, Бикалла, Парель, Матунга, Махим и Ворли. Разделявшее их водное пространство было постепенно осушено, и теперь это сплошной массив, неразрывно соединенный с материком. История, города связана прочными узами с судьбами всей Индии.
Еще во времена легендарного царя Ашоки на побережье жил народ, потомки которого оставили после себя подземные храмы Элефанты. Позднее эта часть побережья много раз оказывалась под властью сменявших друг друга королей, раджей, феодалов. Как город Бомбей стал формироваться в конце XIII века. А когда в Индию хлынули первые орды европейских хищников, Бомбей стал добычей португальцев (середина XVI века). От этих времен сохранился старый полуразрушенный форт Бассейн да несколько католических церквей.
Более предприимчивые и удачливые завоеватели - англичане хорошо понимали всю стратегическую важность и выгодное торговое местоположение города. Они сделали несколько попыток захватить Бомбей с моря, но укрепиться там им не удалось.
В 1661 году состоялся династический брак английского короля Карла II и Екатерины Португальской. В качестве свадебного подарка Карл получил от тестя... Бомбей. Но лишь пять лет спустя англичане стали действительными владельцами города. В 1668 году Карл отдал Бомбей в управление английской Ост-Индской компании, объявив ее «действительным и абсолютным хозяином». Однако жизнь этих «хозяев» в Бомбее не была спокойной. Их постоянно тревожили своими набегами свободолюбивые маратхи. «Туземные пираты» - так называли этих борцов британские завоеватели. Небольшие маневренные маратхские суда совершали смелые вылазки против английского флота, стоявшего на бомбейском рейде. С «пиратами» расправлялась морская артиллерия. И только в начале XIX века англичане обрели в Бомбее относительный покой. Но это продолжалось недолго. Пламя народного восстания 1857 года охватило многие районы порабощенной Индии. Запылал и Бомбей. Два года англичане топили восстание в крови. На одной из центральных улиц города, там, где теперь стоит мраморная статуя королевы Виктории, английские солдаты расстреливали повстанцев. Их привязывали к орудийным жерлам...
В 1858 году, после подавления восстания, Бомбей окончательно перешел под власть английской короны. С этого времени началась история современного Бомбея, каким мы знаем его: города, являющегося национальной гордостью индийского народа, города славных традиций освободительной борьбы, города строящей новую жизнь независимой республики.
Бомбей... Откуда это имя? Одни считают, что слово «Бомбей» произошло от имени маленькой рыбацкой деревушки Мумбаи. Эта деревня когда-то положила начало городу. Другие предполагают, что оно произошло от имени богини города - Маха Амба. В старых португальских источниках Бомбей известен как «Бомбаим», что означает по-португальски «хороший залив». Трудно судить, какая из этих версий наиболее верная. Возможно, органическое соединение всех этих названий и породило имя города.
Бомбей - старейший центр текстильной промышленности. В 50-е годы XIX столетия здесь была построена первая фабрика. Когда вспыхнула гражданская война в Америке, значительно вырос спрос на мировом рынке на индийский хлопок. Предприниматели Бомбея, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, стали строить все новые и новые текстильные фабрики. Они находились в руках национального капитала. Одна из первых железных дорог Индии соединила город с глубинными районами страны. Постройка Суэцкого канала неизмеримо повысила его роль как торгового порта мирового значения. Через бомбейскую гавань английские колонизаторы выкачивали из Индии дешевое сырье и наводняли страну готовыми изделиями.
Колыбель национальной промышленности, Бомбей вскоре становится важнейшим центром освободительного движения.
В районе водоема Говалиа, около строений благотворительного общества Сетха Гокулдаса Теджпала, есть внешне ничем не примечательное здание. В нем в 1885 году впервые заседали организаторы крупнейшей партии страны - Индийский национальный конгресс. А неподалеку от этого места проходит приморская улица Чоупатти. Здесь происходили политические митинги борцов за независимость. Эта улица была свидетельницей боевых пролетарских демонстраций в период политической забастовки рабочего класса Бомбея в защиту выдающегося борца за свободу страны Б.Г.Тилака. На Чоупатти сейчас стоит его памятник. Спокойные руки лежат на трости, голова чуть приподнята, взгляд устремлен вдаль. Множество мест в городе связано с событиями 1908 года. Старые жители Пареля еще помнят баррикады на улицах. Небольшой приморский парк Шиваджи был местом ожесточенных схваток рабочих с английскими войсками.
Недалеко от центральной улицы, бывшей Хорнби-роуд, а теперь Дадабхай Наороджи-роуд, расположена большая площадь. По ее краям растут кокосовые пальмы. Чахлая трава выжжена солнцем и вытоптана ногами маленьких горожан. Это излюбленное место бомбейских мальчишек. Они гоняют здесь футбольный мяч, бегают наперегонки, играют в чехарду. А площадь носит звучное имя Свободы.
Вдоль побережья тянутся желтые казармы Бомбейского форта. Они до сих пор сохранили старое название: казармы Королевского индийского флота. У входа на территорию казарм стоят часовые - индийские военные моряки. Они в белой форме, короткие штаны едва доходят до колен крепких бронзовых ног. На головах часовых белые тюрбаны. В 1946 году казармы были центром обороны восставших против колониального гнета военных моряков. Восстание это сыграло решающую роль в борьбе за независимость страны.
А через одиннадцать месяцев, в январе 1947 года, в одном из зданий города Всеиндийский комитет Национального конгресса принял предложения английского правительства. Согласно этим предложениям, страна была разделена на два самостоятельных государства - Индию и Пакистан. Английские войска были выведены из бывшей колонии. Говасджи Джехангир Холл, где была провозглашена историческая резолюция, стоит на перекрестке двух улиц - Махатма Ганди-роуд и Майо-роуд. Ганди - национальный вождь, а Майо - английский вице-король, но в названиях улиц их имена уживаются рядом. Уже давно отошли времена английского режима, но названия улиц часто напоминают о колониальном прошлом: Кингсвей, улица Леди Хардинг, Риппон-стрит, улица Виктории... Однако в последнее время появились и другие. В них зазвучали имена национальных лидеров: Гокхале-роуд, Дадабхай Наороджи-роуд, Фирозшах Мехта-роуд, Нетаджи Субхас-роуд. В городе воздвигнуты памятники в честь многих из них. На центральных улицах стоят лидеры национального движения Гокхале, Ранаде, Дадабхай Наороджи, Баннерджи, Бенгали. Но до сих пор монументы английских королей и вице-королей бесстрастно глядят на город с высоты своих постаментов: королева Виктория, Монтегю, Хардинг, принц Уэлльский...
Придет время, и последние следы мрачного прошлого исчезнут.
