Узген - город в Киргизии, административный центр Узгенского района Ошской области, один из самых древних городов Республики. Впервые упоминания о нем датируются II-I вв. до н.э.. Статус города ему был присвоен в 1927 году. Карта Узген показывает, что он располагается в 54 км от города Ош, занимая 9,2 км², высшая точка которого достигает 1025 м. На его территории протекает река Карадарья, В районах Узген проживает 49,4 тыс. человек. Национальный состав представлен узбеками, киргизами, русскими, таджиками. Справочники Узген сообщают, что он являлся важным пунктом на пути в Кашгар. В XII веке он был второй столицей государства Караханидов.
Туристические фирмы и компании Узген и области предлагают интересные экскурсии, которые знакомят с архитектурными и историческими памятниками: минаретом, построенным в XII веке, мечетью и медресе. Недалеко от города расположен туристический центр и зона отдыха «Кара-Шоро» , куда приезжают не только жители области, но и гости дальнего зарубежья. Вода из природного источника «Кара-Шоро» заслуживает внимание своими лечебными свойствами. Организации Узген представлены сетями торговых точек. Промышленные предприятия Узген занимаются переработкой зерновых культур. Также на его территории работают строительные компании, и организации предоставляющие различные услуги. Образовательные учреждения Узген представлены детскими садами, средними школами, Институтом Технологии и Образования, Филиалом ОшГУ и Учебно-медицинским центром ОшГУ. В городе находится стадион, музыкальная школа, культурно-досуговые клубы. Кара-Суу - ближайшая железнодорожная станция, расположена в 44 км от города. Связь с другими городами области осуществляется путем автобусного сообщения. Городская управа поддерживает малый бизнес. Вследствие чего, на территории города разрешены рынки, а также разбита сеть торговых точек.
Желтые страницы Узген, являясь наиболее полным справочным изданием, помогают жителям и гостям города лучше ориентироваться в его инфраструктуре. Справочники телефонов Узген можно найти как в электронной версии, так и в печатной. Все телефоны Узген предполагают набор кода «+996 332 33» до местного номера абонента. Телефонные справочники Узген переиздаваясь ежегодно, включают все обновления контактных номеров.
Еще во 2 веке до н. э., древние путешественники с караванами верблюдов и лошадьми шли из Ферганской долины в Кашгар и останавливались на отдых в городке Узген, который находился между реками Кара-Дарья и Яссы. Тысячу лет Узген был местом остановок для путешественников, торговцев и авантюристов, а к середине 11 столетия Караханиды основали тут одну из столиц своего царства. Караханидская держава была одной из могущественных на территории средневекового Востока, а Узгене процветала торговля, строительство и различные ремесла. Около Узгена выросли новые города. Например, известный Баласагун, прославившийся Буранинским городищем, является довольно любопытным образцом средневекового зодчества всего восточного региона.
Узген в наши дни – это административный районный центр в Ошской области. Он находится между городом Ош и Джалал-Абад. Здесь размещены ценные исторические культурные памятники, такие как минарет, медресе, мечети, мавзолей, развалины древних крепостей, погребения. Изображение узгенского архитектурного ансамбля красуется на денежных купюрах Кыргызстана, номиналом в 50 сом.
Минарет в Узгене возвышается на высоту 27,5 метра, его построили в начале 12 столетия, когда Узген был столицей Караханидов и внешне напоминал известную башню Бурана. Его можно поделить на три составляющих: внизу пятиметровый цоколь восьмигранной конфигурации; посредине - суживающийся цилиндр; вверху - фонарь с куполом и арочные окна, его надстроили в 1923-1924 годах. Этот минарет возведен из жженого кирпича разных размеров, уложенных в ажурные, причудливые орнаментальные пояса.
Внутри минарета имеется винтовая лестница, света внутри минарета очень мало, так как предусмотрены только два узеньких оконца.
Уникальная достопримечательность Узгена – это мавзолеи Караханидских господ. Южный мавзолей был построен в 1187 году, а северный раньше - в 1152 году. Самый старинный - средний мавзолей, который построен в 9-10 столетиях. Он имеет квадратную форму и когда-то он был с куполом. Все три минарета своими фасадами ориентированы на юго-запад, образовывая площадь. С южной части площадь ограничивается рекой Кара-Дарья, а с юго-западной части переходит в стародавний некрополь, датированный 13-14 веками.
По мнению местных жителей в северном мавзолее похоронен Султан Санджар-Мази, который является потомком Джагатая - сына Чингисхана либо Султан Ильчи-Мази – родственник беков-саратников Бабура. Средний мавзолей, вероятнее всего, хранит останки матери султана, но озвучиваются и другие версии. Вероятно, в древних мазарах похоронен знаменитый хан Клыч-Бурхан со своими родителями. Клыч-Бурхана люди называли «узгенским Гераклом» и о нем складывали многочисленные легенды. Одна из легенд гласит, что он победил дракона, который пожирал местных молодых людей.
Но легенды не имеют ничего общего с научными исследованиями. Ученые смогли расшифровать надписи на надгробьях мавзолеев и узнали из их содержания, что в северном погребен один из караханидов. В южном, спустя 35 лет похоронили еще одного караханида.
Некоторые властители Караханидов сберегали свои уделы многие годы. К 1217 году всех их казнили.
Позднее Узген стал окраиной Российской империи и состоял в Андижанской области. Ныне этот памятник истории и архитектуры государства Кыргызстан. Неподалеку от Узгена находится источник ценных минеральных вод «Кара-Шоро» и зона отдыха с таким же названием, а также цент туризма «Салам Алик».
Сейчас в Узгене главным образом проживают этнические узбеки. Тут выращивают особый рис под названием «Девзира», прославившийся удивительным вкусом и питательными свойствами (он усваивается на 98%!). Рис «Девзира» имеет буро - красный цвет. Хотя его выращивают во всех уголках Ферганской долины, однако только в Узгене для его наилучшего произрастания тут сложились наилучшие погодные и ландшафтные условия, подходящие для установки террас, состав почвы и, безусловно, стародавние традиции выращивания. Этот сорт риса считается элитным, он самый дорогой. Он лучше всех подходит для приготовления настоящего узбекского плова. Он с успехом реализовывается на всех базарах всего среднеазиатского региона.
Когда произносят “Киргизия ”, какие ассоциации у вас это вызывает? Горы, кумыс, юрта, перевалы, Иссык-куль, горные лошади… в общем больше как-то связано с природой, нежели с историческими памятниками или великими династиями. Оно и понятно, частые землетрясения, захватнические и разрушительные войны мало что оставляют после себя. Однако, есть уголки Киргизии, где еще можно найти отголоски 2000-летней истории. Взять хотя бы музейный комплекс династии Караханидов в Узгене . Я специально в маршруте до Бишкека добавил остановку в этом “глухом” месте, посмотрим.
От до Узгена совсем недалеко, буквально около 50 км, 30 из которых мы проехали с не слишком разговорчивым киргизом, а оставшийся путь помог преодолеть аптекарь на своем стареньком авто. Как же хорошо, когда подвозят практически до самой достопримечательности. С этим автостопом я совсем разленюсь:).
Мавзолей династии Караханидов.
Как я уже сказал, Узген, находящийся на восточной стороне Ферганской долины, насчитывает более 2000 прожитых лет и когда-то являлся центром торговли. Сейчас это самый обычный городок, в котором ну просто нечего смотреть, кроме разве что археолого-архитектурного музейного комплекса (как завернул), ради которого мы все сегодня собрались.
Найти его не сложно, среди невысоких городских построек сильно выделяется минарет высотой 44 метра, вот и идем прямо на него. Судя по надписи минарет тут стоит аж с 12 века.
Археологический комплекс состоит из минарета, с которым мы уже познакомились на входе, и трех мавзолеев условно названный Северным, Средним и Южным. Где-то здесь еще должны быть руины медресе и даже мечети. Ну правильно, если есть минарет, значит должна быть и мечеть.
В мавзолеях похоронены правители династии Караханидов:
- Средний мавзолей (дата постройки 12 в.) – основатель династии Наср-ибн-Али.
- Северный мавзолей (1152-1153 гг.) – прах Хасана-ибн-Хусейна-ибн-Али.
- Южный мавзолей (1187г.) – имя покоившегося не сохранилось.
На тот момент можно было войти внутрь только одного мавзолея – Среднего, ибо на дверях двух оставшихся висел замок. Я разочарован, но внутри нет ничего интересного, пусто.
Надо сказать, территория мавзолея совсем не выглядит так, будто ее посещают туристы. Мало того, она даже не выглядит так, будто за ее сохранность вообще кто-то отвечает.
Наткнулись на старый “баннер” с информацией о том, “что такое хорошо, и что такое плохо” на территории комплекса. Тут же висит прайс-лист о ценах на входной билет изрядно потрепанный временем. Значит билет никто спрашивать не будет, что тоже неплохо. Даже охранника в поле зрения не нашел, зато полно школьников, которые курят за углом самого мавзолея.
Похоже, когда-то добрые дяденьки спонсоры вложились в архитектурный памятник, да только не предполагали, что туристам он будет не слишком интересен. А вкладываться было нужно, смотрите, как он выглядел после многочисленных разрушений.
Мы с Милой уселись в тени на одном из камней, дабы отдохнуть от рюкзаков и жары. От заброшенных мест всегда веет какой-то тоской, вот и сейчас невольно взгрустнулось. Ладно, хватит, время скоро вечер, а нам бы еще проехать немножко.
“Медвежий подарок”.
На дороге нас подхватил какой-то грузовичок, двигающийся в направлении Джалал-Абада. А оттуда нам повезло сесть в еще один грузовик, на сей раз сильно чем-то нагруженный. Водитель оказался интересным собеседником с открытой душой. Он так хотел сделать для нас что-нибудь приятное, что не придумал ничего более лучшего, как купить арбуз. Я молил господа, чтобы он выбрал поменьше. Но, это же гостеприимная Киргизия, здесь все делают от сердца, поэтому через 10 минут в ногах у нас лежал большое 8-килограммовое счастье.
Интересно, как теперь с ним двигаться, если у меня у самого рюкзак весит чуть меньше этого арбуза? Ну ладно, на машине ехать, не пешком идти, еще на одну легковушку я как-то пересел с “подарком”. Но, вот мы доехали до деревни, где по всем временным рамкам пора искать ночлег, что означало немало походить.
Признаться, я даже подумывал оставить “сюрприз” кому-нибудь под дверью. Мила еще увидела местную женщину с двумя арбузами, только поменьше и предложила мне обменять на один из них. Я посмеялся, но решил не отступать. Думаю, кто пригласит в гости, тому будет подарок.
А деревня еще какая-то странная и совсем не похожа на мусульманский уклад жизни. По улицам частенько пьяные ходят, некоторые дома выглядят почти так же плачевно, как у нас где-нибудь в глубинке. Я даже начал беспокоиться о месте нашего пребывания.
Но, вот впереди попался вполне приличный дедуля, который копал траншею прямо воле своего забора. Я как обычно подошел к нему, чтобы поинтересоваться, где тут можно безопасно переночевать. Старик молча окинул нас взглядом, потом поглядел по сторонам и кратко сказал, что будет лучше, если мы переночуем у него в доме, а то в деревне слишком много алкоголиков стало.
Киргизское жилище мало отличается от таджикских или узбекских. Так же несколько строений, внутренний двор и стойло для скота. Прямо по центру на улице рос виноградник с последними кисточками плодов, а под ним обеденный стол, за который нас сразу усадили.
Пока готовился ужин, мы попивали горячий чай и слушали рассказы дедушки Акыда (ага, интересное имя). Тот в красках описывал, как пару лет назад посетил мечту своей жизни – Мекку и какие чудеса богатой мусульманской жизни ему пришлось видеть в Аравии. Он действительно интересно рассказывал, к тому же я сам давно мечтаю побывать в той стране, проблема только в том, что я не мусульманин и Мекка мне интересна только с точки рения путешественника.
А вот и плов подоспел. Сейчас с Милой мы смогли позволить себе хорошенько им подкрепиться. Правда дедуля практически не ел сам, а нам “пригрозил”, что пока не съедим все, из-за стола не выйдем. Арбуз деду Акыду тоже был ни к чему, он с радостью скормил нам свои запасы, а потом и наш в ход пошел.
Легли мы поздно, на ночь нам выделили отдельную комнату, так что спали мы сладко и крепко. Хозяин утром предлагал остаться у него еще на пару дней, но мы решили, что двинемся дальше. Впереди длинный , непонятно, как долго мы будем по нему ехать.
Этот древнейший из городов Кыргызстана был основан тюрками в VIII-IX веках в центре оазиса на караванном пути из Маверанахра в Восточный Туркестан на правом берегу горной реки Кара-Дарья. Древний Узген представлял собой мощную крепость с воротами, от которых вели дороги в Китай, Самарканд, Кашгар и во все стороны Ферганской долины. Уже в те времена в городе было много кирпичных построек, разветвленная сеть водопроводов, арыков и хаузов. На его территории обнаружено много стоянок сакских племен.
В X-XII веках Узген был главным городом Ферганы, и на этот период пришелся его наибольший расцвет. В то время его площадь достигала 12-15 квадратных километров. Но с XIII века начинается упадок, и к XV веку Узген постепенно превратился в кишлак, уже не упоминавшийся более в числе богатых центров Ферганы.
Средневековая планировка города сохранилась до настоящего времени в кривых улочках и тупиках, в плотно застроенных кварталах с тесными двориками. Центром города по-прежнему остается , возведенный в XI-XII веках. Он включает в себя минарет и расположенных в ста метрах от него трех поставленных в ряд плотно друг к другу мавзолея, построенных из обожженного кирпича с применением керамики. Мавзолеи увенчаны куполами и украшены порталами, а их фасады богато орнаментированы надписями и узорами, тонко сочетающими растительный и геометрический рисунок. Хуже других сохранился средний мавзолей - предполагается, что он был построен ранее своих соседей для погребения одного из первых караханидов Наср-ибн-Али.
Северный и южный мавзолеи главного фасада представляют собой прямоугольные порталы - пештаки, с входными айванами, которые оформлены стрельчатой аркой на колоннах. Плоскость фасада имеет четкую конструктивную схему полос орнамента и надписей. Декорированы мавзолеи наряду с узорной кладкой и резьбой по стуку резной терракотой. Покоряют красотой и виртуозностью надписи почерками «цветущий куфи» и «насх»- с изысканной растительной арабеской «ислими», орнаментом звезд и крестов, заполненных стилизованным мотивом вьющейся лозы, сложные разные плетенки и выложенные кирпичом строгие геометрические узоры - «гирихи».
Именно в Узгене находится второй знаменитый кирпичный минарет - характерное культовое здание для периода мусульманского господства Караханидов. Первое, как помнят читатели,- неподалеку от Ак-Бешима в Чуйской долине - башня Бурана .
Минарет представляет собой центрический трехчастный объем, состоящий из восьмигранного цоколя, цилиндрического ствола и завершения в виде фонаря с арочными проемами. Глядя на это совершенное произведение архитектурного искусства, не перестаешь удивляться мастерству, математической подготовке и чувству прекрасного, которым владели те, кто основал цивилизацию в этих краях. Узгенский архитектурный комплекс - это один из самых ярких и удивительных памятников древности на территории всей Средней Азии.
Немало интересного ждет туристов и в окрестностях Узгена. К наиболее древним памятникам здесь относятся Карадарьинское городище на пути между городом и селом Кара-Кульджа (III век до н. э. - IV век н. э.) и городище Шоро-Башат в середине пути между Узгеном и Джалал-Абодом (IV век до н. э. - V век н. э.).
Что касается современного Узгена, то сегодня это небольшой туристский центр с широкой сетью культурно- просветительных и медицинских учреждений. Здесь построен завод сухого молока, который выпускает также сыр, масло, мороженое. На пивоваренном заводе действует цех по розливу минеральной воды «Кара-Шоро».
: первая - потому что Узген так же был одной из столиц Караханидскогой державы и сохранил её домонгольские памятники; второй - потому что 90% населения здесь составляют узбеки. Как, кстати, и в показанном горном кишлаке Арсланбоб, только тут уже не кишлак, а древнейший в Киргизии город.
Первая мысль, которая накрыла нас с darkiya_v
по приезде в Узген - удрать и не возвращаться. Это в теории "восточный колорит" звучит красиво, а на практике обозначает мощный удар по всем органам чувств, полную дезориентацию и постоянное внимание всех прохожих. Через некоторое время привыкаешь, въезжаешь в местную систему "свой-чужой", и многие вещи, казавшиеся сначала угрозами вдруг оказываются, напротив, проявлениями дружелюбия и гостеприимства. Но в первые минуты... Мужики и парни пялятся, женщины отводят взгляд, дети кричат "Хэллоу!" до хрипоты, цыганка-люли тащит вонючий алас-алас к очередной машине, справа подкрадывается попрошайка, а слева мелькнула фуражка мента... Прочь, прочь, прочь!
Однако в Узген мы приехали на частнике, я заприметил мелькнушвую между облезлых пятиэтажек верхушку минарет, и от базара мы направились к нему, вскоре выйдя на вполне цивильную и спокойную площадь с полным набором памятников:
2.
Афганистан (куда из Средней Азии отправили очень многих), Великая Отечественная, Ленин, защитники Баткена в 2000 году (если кто не в курсе, тогда этот посёлок под киргизским Памиром был атакован исламскими боевиками):
3.
Аллею героев Советского Союза, глядящих на акимият, завершает Манас:
4.
Подозреваю, прежде Ленин стоял на его месте. Манас - это столп киргизской идентичности, и в на 90% узбекском городе это особенно показательно. А впереди уже виден минарет на городище Древнего Узгена:
5.
Мне, честно говоря, лень повторять историю Караханидской державы, господвовавшей в Восточном Туркестане в 10-12 веках. Лень рассказывать и об особенностях домонгольского зодчества Средней Азии - почти без глазурованной плитки, но со сложнейшими орнаментами из кирпича и терракоты. Все эти вещи уже были в казахстанских и , киргизских и - словом, там, где сохранились карахандиские памятники (сюда же - несколько мавзолеев, караван-сараев и минаретов в Узбекистане, включая знаменитый бухарский Калян). Так как Караханидией всегда правили две династии, потомки основавших державу племён чигили (Арслан-хан, то есть король Лев) и янгма (Богра-хан, то есть король Верблюд), то и столиц у него было минимум две. "Верблюжьей" столицей был бессменно Кашгар, "львиной" - Баласагун (от которого и осталось Буранинское городище), и ему повезло меньше: в 1130 году Чуйскую долину захватили каракидани, некоторое время обе династии уживались в Кашгаре, и наконец в 1141 году "львиной" столицей стал Узген, главный в те времена город Ферганской долины, но пробыл таковой он недолго - в 1212 году обе династии низвергли кочевники-найманы, а ещё через несколько лет пришёл Чингисхан и втоптал в грязь караханидские города...
6.
Минарет высотой 27 метров - на самом деле такой же "пень", как на Буране: его первоначальная высота была 44 метра.
7.
Удивительная караханидская кладка - такие сложные узоры из обычного кирпича! Этот минарет - ровесник домонгольских церквей Владимира или Смоленска.
8.
В 1923 году (!) кто-то догадался пристроить верхушку, то есть это уже советское мусульманское зодчество:
8а.
Через пустырь - три мавзолея... вернее, тройной мавзолей. Центральная его часть построена около 1000 лет назад и потому более проста и сурова, левую и правую датируют 1154 и 1187 годами соответственно, и они гораздо вычурнее - как часто бывает, караханидское искусство достигло расцвета лишь в годы упадка ханства. Кто в них покоится, честно говоря, не знаю - явно караханидская знать, но ханы или просто местные князья?
9.
Вид с обратной стороны - столь изящные у мавзолеев только порталы, и хорошо видно, что Южный мавзолей меньше других, но с фасада маскирует это аттиком. Размеры их вполне наглядно характеризуют расцвет и упадок Караханидии.
10.
Порталы центрального (справа) и северного (слева) гумбезов - как пишут искусствоведы, "ранний этап и зрелая классика Караханидского зодчества":
11.
Портал южного гумбеза же почему-то называют "началом упадка", хотя по мне так он здесь самый красивый:
12.
Особенно вблизи:
13.
Игры орнаментов:
13а.
Сообщаются между собой только Средний и Южный мавзолеи - первый был едва ли не единственным в Средней Азии мавзолеем с двумя порталами, один из которых был обращён к въезду в город, а другой - в долину Карадарьи. Вход в мавзолеи свободный, съёмка тоже - вот например их купола:
14.
Вид из Южного мавзолея на Средний:
15.
Под кладкой его стен раскрыты узоры второго портала Среднего мавзолея:
16.
И просто какие-то чудом уцелевшие детали убранства:
16а.
Какое-то ещё, не столь древнее здание на городище:
17.
Близ мавзолея стоит небольшой служебный домик, там пожилой узбек взял с нас символическую плату и выдал ключ от дверей минарета, наказав запереть за собой и никого не пускать, что мы и сделали. Крыша минарета снизу выглядит едва ли не более древней, чем его стены - и ведь ни за что не догадаешься, что это сделано в СССР.
17а.
Вид на городище - когда-то тут стоял тесный глиняный город с медресе и торговыми куполами. А вот минарет был, скорее всего, единственным - в Караханидии они принадлежали не отдельным мечетям, а всему поселению, потому и строились такими мощными. Хорошо видно, что город стоит как бы двумя террасами - Верхний Узген и Нижний Узген. Вдали петляет Карадарья - вместе с Нарыном (его я показывал в ), с которым сливается в Ферганской долине, это исток Сырдарьи. Одинокая гора имеет высоту 2051м, то есть километра полтора над долиной. А мавзолей с торца весьма невзрачен:
18.
Сначала, впрочем, посмотрим на Верхний Узген - он в основном советский и весьма унылый, хотя и не без Новой мечети:
19.
Главная площадь и та же самая улица, что на прошлом кадре. Не знаю её названия, но запросто может быть и Ленина:
20.
Ни то ещё одна мечеть, ни то чей-то более поздний мавзолей вдалеке. Всего в Узгене 28 мечетей и молельных домов, из них минимум две - дореволюционные (1893 и 1914 годов постройки соответственно), по одной в Верхней и Нижней частях.
21.
А вот Нижний Узген - это царство старых махаллей. Хотя статус города Узген вернул себе лишь в 1927 году (через 700 с лишним лет после нашествия Чингисхана), фактически он стал таковым как минимум в 19 веке. Махалли раскинулись на километры, и сверху видно как минимум три мечети:
22.
23.
24.
Сложное русло Карадарьи с множеством проток, крыши махаллей, навес для прогуливающихся (городище тут вместо парка) и тот самый служебный домик, куда мы, спустившись с минарета, и вернули ключ.
25.
А спускаться решили прямо по склону, усеянному небольшими могилками. Кстати, вы знали, что в октябре может быть +33 градуса? Я вот не знал...
26.
Под обрывом проходит арык, вдоль него - частокол тополей. Мы уткнулись в забор, начали его перелезать по прилегающему обрывчику, чем привлекли внимание стоящих рядом узбеков, и когда слезли - аккуратно одетый пожилой человек заулыбался, расспросил, кто мы и откуда, и предложил пройти с ним.
27.
Обитатель махаллей. Водил нас не он. Атрибуты узбека - кирзовые сапоги (или калоши) и тюбетейка:
28.
А к махаллям я за время поездки успел привыкнуть. Совершенно иная, отличная от европейской городская культура: махалля - не село, а именно что квартал, причём квартал самодостаточный - со своим главой, своим судом, своей охраной (вернее, просто местные все друг друга знают и чужака сразу видят). Глухие фасады, пыльные улицы, жаркая тишина:
29.
Эстетика - лишь в деталях типа дарваз (ворот), наличников, карнизов:
30.
Потому что улицы в махаллях - это изнанка, как дворы в европейских кварталах. А дворики тут чрезвычайно уютны - тихие, тенистые, порой устланные коврами... Собственно, мы в доме нашего проводника, который здесь усадил нас за стол на веранде, лично принёс гостям чай, лепёшку и мёд (ему-то самому, поди, молодые носят), а потом вынул откуда-то кривой чустовский нож и срезал с дерева здоровенный гранат. Так мы с полчаса и сидели в этой тишине и прохладе, неспешно вели уже привычные в Средней Азии разговоры не то что туриста с местным, не что гостя с хозяинам, а, рискну сказать, Запада с Востоком. Мне нравится узбекское гостеприимство - с одной стороны, какое-то немного формальное (в отличие от киргизского), с другой - отработанное веками и потому безупречное.
31.
После чаепития вышли с хозяином на главную улицу - асфальт, машины носятся, но за обочиной те же глухие фасады:
32.
В арыке плещется вода:
33.
Над махаллёй довлеет городище:
34.
Мы прошли к мечети, по словам нашего проводника - дореволюционной:
35.
Вернее, как и большинство узбекских мечетей, это не одно здание, а двор, и постройки на нём разных эпох. Эта вот, у входа - явный новодел. При мечети есть что-то вроде воскресной школы (не знаю, как это называется у мусульман), и детишек через несколько минут тут станет в несколько раз больше.
36.
Старая часть мечети - слева от входа, та самая глухая стена с позапрошлого кадра:
37.
А это тоже новодел... хотя уместно ли здесь это слово? В Средней Азии зачастую средневековые постройки не отличишь от 19 века. Это не новодел, а непрерывность традиции.
38.
Просто строят как привыкли испокон веков, даже если для орнамента используют банальные обои:
39.
Выйдя из мечети, наш проводник мгновенно тормознул машину, усадил нас в неё, заплатил и назвал маршрут, и мы буквально телепортировались назад в Верхний Узген, к городскому базару:
40.
Восточный базар как он есть - толчея, суматоха, яркие платья, пёстрые товары, и тот особый знойный драйв, которого на наших рынках, проникнутых унылым духом социальной несправедливости, не бывает.
41.
Базар давно захлестнул ближайшие улицы:
42.
За базаром - свои махалли, то есть Старый Узген представляет собой как бы два "острова", между которыми Узген Новый и Древний.
43.
Базарная мечеть - явная новостройка:
44.
Но на базар мы пришли с совершенно конкретной целью - отведать узгенского плова. Дело в том, что окрестности Узгена славятся на всю Среднюю Азию своим рисом особого сорта, который не выращивается более нигде (по крайней мере так здесь считают). Да и просто, видимо, рисовников тут достаточно - рисовые лавки на базаре попадаются часто как нигде из виденных мной городов:
45.
Собственно рис. Тут можно видеть и как пишется и произносится название Узгена на самом деле - просто в русском языке нет этого звука. Впрочем, сфотографировал я не совсем то: "узгенский рис" - это целая группа похожих сортов, лучшим из которых считается дёвзира.
46.
Увы, найти узгенский плов оказалось не так-то просто. В столовых-асханах с характерными столами типа тахты его к концу дня уже весь разобрали:
47.
На любом конце базара нас упорно посылали вот в эту чайхану, но там возникала проблема - плов готовят не менее чем на килограмм за 700 сом (около 500 рублей), и занимает это около часа. Так как есть его мне предстояло одному, это было явно много, и из чайханы мы ушли ни с чем. Тут, кстати, обратите внимание на устройство - за каждой дверью небольшая "ячейка", где может разместиться человек 7-8, причём сидят они не на стульях, а за низеньким столом на подушках. То есть тут даже культура общепита давняя и непохожая на европейскую.
48.
В общем, мы бродили по базару, выспрашивая, где ещё можно попробовать этого риса, и когда в эту же чайхану нас привели по третьему разу - чайханщики наконец прониклись моим интересом и согласились сделать полкило за 500 сом.
Двор чайханы - справа стойка, слева широкие окна кухни, где можно увидеть и как что-то готовят на открытом огне. Нас усадили в ячейку за крайней дверью в правой стене:
49.
И где-то через час таки принесли плов, который автоматически включал ещё и чай. Надо заметить, плов в Средней Азии готовят по-разному в каждом уважающем себя городе, это что-то вроде фирменного знака, однако всех узгенских ингредиентов, кроме острого перца наверху, я не помню. Скажу лишь, что сладкий хрустящий узгенский рис действительно стоил этих поисков:
50.
Ну а базар в Средней Азии - всегда ещё и автовокзал, и покинув чайхану, мы отправились в Ош - столицу Южной Киргизии и последний город на этом пути. О нём - следующие 4 с половиной части. С половиной - потому что в следующей расскажу о базарах Оша и Узгена, в которых лучше всего виден ферганский колорит.
